Bolivia
03.05.2009:
Toca nuevo pais. ¡La implacable dinamica del viajero: hay que moverse!. Bolivia es mi proximo destino. Llego a La Quiaca, ultima poblacion argentina y frontera con Bolivia a traves del pueblo de Villazon (en realidad no se sabe donde empieza uno y donde termina el otro si no fuera por la jodida aduana).
Como es domingo y en la zona boliviana no hay cajeros y yo ando un poco "pelao", voy a sacar plata al cajero del Banco de Nacion Argentina, porque adonde voy, Tupiza, tampoco hay ni banco ni cajero. Meto la tarjeta y cuando estoy a la mitad de la transaccion ¡zas! se va la luz y el cajero se queda a oscuras. Despues de diez o quince minutos vuelve la luz y el cajero se reinicia, pero de la tarjeta del Pepe... ni hablar del peluquin... que no me la devuelve y yo no estoy dispuesto a quedarme en este arenal de pueblo hasta el lunes para recuperarla.
Otro en mi lugar habria perdido los nervios, pero yo, un probo ex-bancario con la profesionalidad propia que dan tantos años de profesion, logicamente he actuado en consecuencia: ¡me he puesto a darle patadas y manotazos al jodido cajero, conminandole a que me devolviera mi tarjeta!. La tarjeta no me la devolvio, pero la escandalera que he montado ha debido despertar al seguritas del banco que, raudo y con la mano en la empuñadura de la porra, me recrimina mi conducta desde detras de los cristales del banco. Le cuento la historia, dramatizando un pelin: "..no tengo dinero en efectivo, es la unica tarjeta que llevo, tengo pagado el hotel en Bolivia y no tengo plata para poderme alojar en La Quiaca, etc., etc... No me ha faltado mas que inventarme una enfermedad terminal... pero ¡ha colado! y, como al parecer, por aqui todavia dan a los directores casas encima de la sucursal, pues le ha ido a llamar y ha abierto el cajero y me han devuelto la tarjeta (no sin antes pedirme el pasaporte, hacerle fotocopias al igual que a la tarjeta y hacerme firmar un manojo de papeles y formularios sobre "devolucion de tarjetas apresadas por el ATM".
Bolivia "is diferent". Se nota que es el pais mas pobre de America del Sur (que eso es ser doblemente pobre) y algo debe tener que ver con este hecho el que hayan tenido en un completo subdesarrollo a la gran mayoria de su poblacion: pueblos indigenas quechuas y aymaras. Aun hoy esta situacion se mantiene a pesar de la presidencia indigenista de Evo Morales y el impulso que se estan dando a estas comunidades.
Es dia de mercado, tanto en La Quiaca/Arg. como en Villazon en Bolivia y es un espectaculo ver la diversidad de cosas que se venden y se compran, aunque la mayoria son baratijas junto con la tipica indumentaria de estos lares: ponchos y gorros de lana de llama, gorros de fieltro de una gran variedad: borsalinos, hongos, tipo chistera, etc., etc. (al parecer tienen algun significado e informan sobre quien los lleva de su estado social, etnia, estatus, etc., etc..). Junto con esto se ven montañas de chucherias de unos colores tan chillones e intensos (parecen algunos fosforescentes) que creo que deben ser toxicos.
Mientras espero mi bus para Tupiza, me doy una vueltita por el pueblo y por sus diferentes mercadillos y tomo alguna foto a vuela-camara de cosas que me llaman la atencion y que, creo, que de alguna manera ilustran esa "diferencia" a la que aludia (llevo dias sin poder colgar fotos por lo lentisimo que es aqui, pero claro, no se puede pretender ser un pais pobre y tener lineas adsl o lo que sea super rapidas).
Otro espectaculo, pero este deprimente, es el "abordaje" (estilo pirata) del autobus por parte de docenas de personas con cientos de paquetes, bolsas, cestas, atillos, animales, sacos, botellas, etc., etc.. Es la hora del cierre de los mercadillos y la gente vuelve cargada, o bien con lo que ha comprado, o con lo que no ha vendido y, casi con total seguridad, de ambas cosas. Como acuden de todos los puntos de los alrededores a los mercadillos es una marea humana intentando conseguir una plaza en el autobus (no un asiento que esos los venden numerados y solo para largas distancias) y un hueco en la bodega o el techo del bus para sus imnumerables bultos (los que no les caben -que son docenas- los suben con ellos al bus y la que se arma es mediana).
Los del autobus venden billetes a todo el que se lo solicite, quepan o no, afortunadamente yo tenia billete de ventanilla (a los del pasillo los frien con bultos, o se sientan en los reposa manos, etc., sin contar con los vaivenes que da en bus y que hace que muchos terminan cayendo sobre los que estan sentados cerca), no obstante me he apiadado de una señora mayor a la que he pretendido ceder mi asiento, aunque no lo acepto, pero en cambio me pide que le lleve en las rodillas varios cartones de huevos (cuatro o cinco pisos y atados con una cuerda como toda proteccion).
Por aqui tambien se llevan las carreteras "ripiadas" pero estas no tienen encanto apenas, solo polvo y tierra. El viaje se me ha hecho eterno con los huevos en las rodillas (sin risitas.. ehh) y el autobus dando botes y yo viendo como los huevos saltaban cada vez. ¡¡Que tres horitas!!.
Toca nuevo pais. ¡La implacable dinamica del viajero: hay que moverse!. Bolivia es mi proximo destino. Llego a La Quiaca, ultima poblacion argentina y frontera con Bolivia a traves del pueblo de Villazon (en realidad no se sabe donde empieza uno y donde termina el otro si no fuera por la jodida aduana).
Como es domingo y en la zona boliviana no hay cajeros y yo ando un poco "pelao", voy a sacar plata al cajero del Banco de Nacion Argentina, porque adonde voy, Tupiza, tampoco hay ni banco ni cajero. Meto la tarjeta y cuando estoy a la mitad de la transaccion ¡zas! se va la luz y el cajero se queda a oscuras. Despues de diez o quince minutos vuelve la luz y el cajero se reinicia, pero de la tarjeta del Pepe... ni hablar del peluquin... que no me la devuelve y yo no estoy dispuesto a quedarme en este arenal de pueblo hasta el lunes para recuperarla.
Otro en mi lugar habria perdido los nervios, pero yo, un probo ex-bancario con la profesionalidad propia que dan tantos años de profesion, logicamente he actuado en consecuencia: ¡me he puesto a darle patadas y manotazos al jodido cajero, conminandole a que me devolviera mi tarjeta!. La tarjeta no me la devolvio, pero la escandalera que he montado ha debido despertar al seguritas del banco que, raudo y con la mano en la empuñadura de la porra, me recrimina mi conducta desde detras de los cristales del banco. Le cuento la historia, dramatizando un pelin: "..no tengo dinero en efectivo, es la unica tarjeta que llevo, tengo pagado el hotel en Bolivia y no tengo plata para poderme alojar en La Quiaca, etc., etc... No me ha faltado mas que inventarme una enfermedad terminal... pero ¡ha colado! y, como al parecer, por aqui todavia dan a los directores casas encima de la sucursal, pues le ha ido a llamar y ha abierto el cajero y me han devuelto la tarjeta (no sin antes pedirme el pasaporte, hacerle fotocopias al igual que a la tarjeta y hacerme firmar un manojo de papeles y formularios sobre "devolucion de tarjetas apresadas por el ATM".
Bolivia "is diferent". Se nota que es el pais mas pobre de America del Sur (que eso es ser doblemente pobre) y algo debe tener que ver con este hecho el que hayan tenido en un completo subdesarrollo a la gran mayoria de su poblacion: pueblos indigenas quechuas y aymaras. Aun hoy esta situacion se mantiene a pesar de la presidencia indigenista de Evo Morales y el impulso que se estan dando a estas comunidades.
Es dia de mercado, tanto en La Quiaca/Arg. como en Villazon en Bolivia y es un espectaculo ver la diversidad de cosas que se venden y se compran, aunque la mayoria son baratijas junto con la tipica indumentaria de estos lares: ponchos y gorros de lana de llama, gorros de fieltro de una gran variedad: borsalinos, hongos, tipo chistera, etc., etc. (al parecer tienen algun significado e informan sobre quien los lleva de su estado social, etnia, estatus, etc., etc..). Junto con esto se ven montañas de chucherias de unos colores tan chillones e intensos (parecen algunos fosforescentes) que creo que deben ser toxicos.
Mientras espero mi bus para Tupiza, me doy una vueltita por el pueblo y por sus diferentes mercadillos y tomo alguna foto a vuela-camara de cosas que me llaman la atencion y que, creo, que de alguna manera ilustran esa "diferencia" a la que aludia (llevo dias sin poder colgar fotos por lo lentisimo que es aqui, pero claro, no se puede pretender ser un pais pobre y tener lineas adsl o lo que sea super rapidas).
Otro espectaculo, pero este deprimente, es el "abordaje" (estilo pirata) del autobus por parte de docenas de personas con cientos de paquetes, bolsas, cestas, atillos, animales, sacos, botellas, etc., etc.. Es la hora del cierre de los mercadillos y la gente vuelve cargada, o bien con lo que ha comprado, o con lo que no ha vendido y, casi con total seguridad, de ambas cosas. Como acuden de todos los puntos de los alrededores a los mercadillos es una marea humana intentando conseguir una plaza en el autobus (no un asiento que esos los venden numerados y solo para largas distancias) y un hueco en la bodega o el techo del bus para sus imnumerables bultos (los que no les caben -que son docenas- los suben con ellos al bus y la que se arma es mediana).
Los del autobus venden billetes a todo el que se lo solicite, quepan o no, afortunadamente yo tenia billete de ventanilla (a los del pasillo los frien con bultos, o se sientan en los reposa manos, etc., sin contar con los vaivenes que da en bus y que hace que muchos terminan cayendo sobre los que estan sentados cerca), no obstante me he apiadado de una señora mayor a la que he pretendido ceder mi asiento, aunque no lo acepto, pero en cambio me pide que le lleve en las rodillas varios cartones de huevos (cuatro o cinco pisos y atados con una cuerda como toda proteccion).
Por aqui tambien se llevan las carreteras "ripiadas" pero estas no tienen encanto apenas, solo polvo y tierra. El viaje se me ha hecho eterno con los huevos en las rodillas (sin risitas.. ehh) y el autobus dando botes y yo viendo como los huevos saltaban cada vez. ¡¡Que tres horitas!!.
fotosw del 27.04.2009
foto de la virgen a cuyo pie reza esta leyenda: "Prodigiosa imagen de Purisima Virgen de las Lagrimas que lloro milagrosamente en el Año Santo del Señor de 1749 los dias 4,5 y 6 de agosto y 5 de octubre en el colegio de la ciudad de Salta.
Foto de la lampara de Aladino: Esa si es una estatua sin trampa ni carton. En cada lado del capitel se lee: Ciencia, Progreso y alguna otra cosa que no recuerdo, pero esta claro que la encomienda para realizar o alcanzar esas metas se hace a ¡¡ la lampara maravillosa de Aladino!!.
El Paraiso Perdido (para algunos): IRUYA
02.05.2009:
Han pasado mas de tres horas desde que volvi de Iruya y aún estoy emocionado. Con razon me lo venian recomendando, gente que lo conocia, cuando les decia que iba camino de Jujuy. Si alguien me esta leyendo y tiene intencion de ir a Argentina, que no deje de ver sus dos extremos: el Sur (Ushuaia, Calafate, El Chalten y Bariloche) y el Noroeste: Purmamarca, Quebrada de Humahuaca y sobre todo IRUYA.
Despues de varios miles de kilometros en carretera, yo creia saber lo que era una carretera de alta montaña con desniveles, curvas imposibles y firme irregular. pero que va, comparado con esto cualquier senda, sendero o camino pareceria una autopista de peaje.
Todo el camino es "ripiado" que, en otras ocasiones significaba no asfaltado. botes, polvo, etc., etc., pero aqui significa un grado mas que el tipico "camino de cabras". El autobus debe llevar en funcionamiento desde los tiempos de Henry Ford y ha debido de soportar tantos botes y vibraciones que no tiene un solo tornillo apretado y va haciendo un ruido como si se fuera a desguazar en cualquier momento. Viendo los ejes del volante sujetos con alambres y cinta americana uno piensa que en vez de "direccion asistida" debe llevar "Que Dios nos Asista".
Iruya debe ser el lugar mas recondito de Argentina, enclavada en una profundisima garganta labrada por dos rios, en pleno corazon de la Cordillera de los Andes en su punto mas abrupto. Los ultimos 20 kilometros son de puro infarto: desde el punto mas alto, a 4000 metros, se inicia una bajada en picado por una senda laberintica que va serpenteando como una anaconda gigante. Son tantas las curvas y es tan laberintico el trazado que, desde arriba de la cuesta, parece un dibujo exoterico como los de las "lineas de Nazca".
Cuando parece que han acabado las curvas es cuando realmente se pone crudo el camino. Para bajar a lo mas profundo del valle, donde se encuadra el pueblo, hay que vadear un rio en cuatro puntos distintos (aqui lo de "vadear" significa que el autobus se sumerge en el rio, pues no hay ni puente ni senda que marque por donde hacerlo). Cuando el rio baja con mas agua de la normal te dejan en ese punto y la gente debe buscarse la vida para vadear el rio con sus pertenencias e ir andando a Iruya (hay un cartel dentro del bus en donde lo explica para no llamarse a engaño "...el que avisa...").
Hoy ha habido suerte y hemos pasado aunque se ha golpeado con una piedra y esta perdiendo aceite a chorros. El camino ripiado acabe justo frente a la puerta de la iglesia (el que acabe aqui yo no creo que sea casual, sino mas bien para que los que bajan del autobus corran a hincarse de rodillas para dar gracias por haber llegado sanos y salvos). Desde este punto ya no hay carretera para ningun lado, a pesar de que este pueblo es cabeza de distrito de varios mas que tienen que venir a "patita" a hacer sus compras, gestiones, etc..
Sano y salvo he llegado pero me bajo del autobus dando sacudidas como el "tio calambres" de la cancion de Luis Aguile.
Cuando te asomas a la balconada de la placita de la iglesia y ves el paisaje, entonces das gracias porque este lugar sea tan remoto y dificil de llegar. Si hubiera una carretera decente, con este paisaje, esto estaria lleno de Mc Donald y hoteles de un chorro de estrellas. ¡¡Bendita carretera ripiada, espero que te conserves en tan mal estado como ahora o, incluso, que empeores!!.
Despues de ver el pueblo (10 minutos de reloj y andando despacio por la altura) me dirigo al valle para tomar un camino que me recomendaron un par de hermanos franceses que conoci en Atacama (los tios mas aventureros que he conocido hasta ahora). El camino no esta marcado y es siguiendo el curso del rio que tiene mas caudal. El rio se bifurca en varios cauces en el mismo valle, entre millones de piedras y cantos rodados. Baja con bastante mala leche y mucha agua. Menos mal que hay gente que van o vienen a San Isidro y me voy fijando por donde tiran.
En esto que veo un grupito de gente bastante numerosa delante mio. Me apresuro a alcanzarles y al llegar a su altura me quedo pasmao: es una comitiva funebre portando un ataud por medio de aquel inmenso pedregal. Los hombres llevan bolsas de plastico con hojas de coca que van repartiendo entre la comitiva y las mujeres portan unas enormes coronas de flores de plastico de un colorido chillon y multicolor (tanto las flores como sus atuendos parecen copias de los mismos colores que tienen sus montañas).
Ellas van cantando una especie de jaculatoria o canto funebre en su lengua. La verdad es que el encuentro me ha impresionado bastante, y no tanto por el difundo (todos tenemos que palmarla), como por la dureza de las condiciones de vida de esta pobre gente: llevan atado el ataud a dos palos en forma de parihuelas para evitar que se les caiga por lo mucho que se inclina cuando vadean el rio o las piedras del camino. Cuando llegan a los pasos del rio se tienen que meter en él porque las piedras que ponen para salvarlo no les vale para este fin. ¡¡Un asco de vida ... y de muerte!!.
Al regreso a Iruya me encuentro al autobus destripado y al chofer-mecanico embadurnado de aceite hasta el copete, quitando tornillos de un lado para ponerlos en otro (se han perdido al chocar con las piedras del rio). Le pregunto si lo arreglara y me dice que ya veremos. La gente esta preocupada porque solo hay un servicio diario para ir y otro para volver. Y a mi, la verdad, no me importaria quedarme a hacer noche en este lugar: el atardecer y el amanecer deben ser gloriosos aqui con este paisaje tan alucinante.
Pero esta vez no he tenido mala-buena suerte y el tio lo ha arreglado. ¡En fin otra vez sera!.
Han pasado mas de tres horas desde que volvi de Iruya y aún estoy emocionado. Con razon me lo venian recomendando, gente que lo conocia, cuando les decia que iba camino de Jujuy. Si alguien me esta leyendo y tiene intencion de ir a Argentina, que no deje de ver sus dos extremos: el Sur (Ushuaia, Calafate, El Chalten y Bariloche) y el Noroeste: Purmamarca, Quebrada de Humahuaca y sobre todo IRUYA.
Despues de varios miles de kilometros en carretera, yo creia saber lo que era una carretera de alta montaña con desniveles, curvas imposibles y firme irregular. pero que va, comparado con esto cualquier senda, sendero o camino pareceria una autopista de peaje.
Todo el camino es "ripiado" que, en otras ocasiones significaba no asfaltado. botes, polvo, etc., etc., pero aqui significa un grado mas que el tipico "camino de cabras". El autobus debe llevar en funcionamiento desde los tiempos de Henry Ford y ha debido de soportar tantos botes y vibraciones que no tiene un solo tornillo apretado y va haciendo un ruido como si se fuera a desguazar en cualquier momento. Viendo los ejes del volante sujetos con alambres y cinta americana uno piensa que en vez de "direccion asistida" debe llevar "Que Dios nos Asista".
Iruya debe ser el lugar mas recondito de Argentina, enclavada en una profundisima garganta labrada por dos rios, en pleno corazon de la Cordillera de los Andes en su punto mas abrupto. Los ultimos 20 kilometros son de puro infarto: desde el punto mas alto, a 4000 metros, se inicia una bajada en picado por una senda laberintica que va serpenteando como una anaconda gigante. Son tantas las curvas y es tan laberintico el trazado que, desde arriba de la cuesta, parece un dibujo exoterico como los de las "lineas de Nazca".
Cuando parece que han acabado las curvas es cuando realmente se pone crudo el camino. Para bajar a lo mas profundo del valle, donde se encuadra el pueblo, hay que vadear un rio en cuatro puntos distintos (aqui lo de "vadear" significa que el autobus se sumerge en el rio, pues no hay ni puente ni senda que marque por donde hacerlo). Cuando el rio baja con mas agua de la normal te dejan en ese punto y la gente debe buscarse la vida para vadear el rio con sus pertenencias e ir andando a Iruya (hay un cartel dentro del bus en donde lo explica para no llamarse a engaño "...el que avisa...").
Hoy ha habido suerte y hemos pasado aunque se ha golpeado con una piedra y esta perdiendo aceite a chorros. El camino ripiado acabe justo frente a la puerta de la iglesia (el que acabe aqui yo no creo que sea casual, sino mas bien para que los que bajan del autobus corran a hincarse de rodillas para dar gracias por haber llegado sanos y salvos). Desde este punto ya no hay carretera para ningun lado, a pesar de que este pueblo es cabeza de distrito de varios mas que tienen que venir a "patita" a hacer sus compras, gestiones, etc..
Sano y salvo he llegado pero me bajo del autobus dando sacudidas como el "tio calambres" de la cancion de Luis Aguile.
Cuando te asomas a la balconada de la placita de la iglesia y ves el paisaje, entonces das gracias porque este lugar sea tan remoto y dificil de llegar. Si hubiera una carretera decente, con este paisaje, esto estaria lleno de Mc Donald y hoteles de un chorro de estrellas. ¡¡Bendita carretera ripiada, espero que te conserves en tan mal estado como ahora o, incluso, que empeores!!.
Despues de ver el pueblo (10 minutos de reloj y andando despacio por la altura) me dirigo al valle para tomar un camino que me recomendaron un par de hermanos franceses que conoci en Atacama (los tios mas aventureros que he conocido hasta ahora). El camino no esta marcado y es siguiendo el curso del rio que tiene mas caudal. El rio se bifurca en varios cauces en el mismo valle, entre millones de piedras y cantos rodados. Baja con bastante mala leche y mucha agua. Menos mal que hay gente que van o vienen a San Isidro y me voy fijando por donde tiran.
En esto que veo un grupito de gente bastante numerosa delante mio. Me apresuro a alcanzarles y al llegar a su altura me quedo pasmao: es una comitiva funebre portando un ataud por medio de aquel inmenso pedregal. Los hombres llevan bolsas de plastico con hojas de coca que van repartiendo entre la comitiva y las mujeres portan unas enormes coronas de flores de plastico de un colorido chillon y multicolor (tanto las flores como sus atuendos parecen copias de los mismos colores que tienen sus montañas).
Ellas van cantando una especie de jaculatoria o canto funebre en su lengua. La verdad es que el encuentro me ha impresionado bastante, y no tanto por el difundo (todos tenemos que palmarla), como por la dureza de las condiciones de vida de esta pobre gente: llevan atado el ataud a dos palos en forma de parihuelas para evitar que se les caiga por lo mucho que se inclina cuando vadean el rio o las piedras del camino. Cuando llegan a los pasos del rio se tienen que meter en él porque las piedras que ponen para salvarlo no les vale para este fin. ¡¡Un asco de vida ... y de muerte!!.
Al regreso a Iruya me encuentro al autobus destripado y al chofer-mecanico embadurnado de aceite hasta el copete, quitando tornillos de un lado para ponerlos en otro (se han perdido al chocar con las piedras del rio). Le pregunto si lo arreglara y me dice que ya veremos. La gente esta preocupada porque solo hay un servicio diario para ir y otro para volver. Y a mi, la verdad, no me importaria quedarme a hacer noche en este lugar: el atardecer y el amanecer deben ser gloriosos aqui con este paisaje tan alucinante.
Pero esta vez no he tenido mala-buena suerte y el tio lo ha arreglado. ¡En fin otra vez sera!.
Humahuaca
01.05.2009:
Esto si es una fiesta del Trabajo y no la que hay en mi pueblo. Hoy aqui no trabaja ni Dios!- No hay siquiera transporte publico en Jujuy (ni servicios minimos), la inmensa mayoria de las lineas de autobuses o no funcionan o lo hacen solo medio dia y solo en largas distancias. Tengo que probar en media docena de ellas hasta conseguir un billete para ese dia hacia Humahuaca. La ciudad esta desierta y no hay nada abierto.
Hoy mis hermanitos me han dado una gran alegria al llamarme Jesus desde casa de Miguel. La verdad es que me ha emocionado oirles a los cuatro (ellos dos mas mis queridas cuñadas-prima). Aunque a veces he estado mas tiempo sin hablar con ellos que estos cuatro meses que llevo en America, era otra cosa, la lejania aumenta los sentimientos de afecto y la morriña (¡un saludo para la aficion. Os quiero!).
Paso una horita muy grata hablando con Alberto, el chico de Bilbo y de nuevo al bus, caminito de Humahuca.
Si Jujuy parecia la antesala de Bolivia o Peru, Humahuaca es el cuarto de estar. Esto si es un pueblito del altiplano con sus "cholitas" vestidas de fiesta -hoy lo es- con sus polleras multicolores, sus bombines tipo borsalino o sus sombreros de ala ancha, segun etnia, sus delantales y sus dos enormes coletas de pelo negro azabache colgandoles hasta el mismisimo...
muy colorista todo.
El pueblo tiene un cogollito muy digno de ser visitado, en especial su iglesita con unas verdaderas joyas de arte sacro colonial indigena en su interior. y para joya su altar mayor ¡todo revestido de oro! (cuanto mas pobre parece un pueblo, mas riqueza atesora su iglesia...¿¿¿¿¿...?????).
Hay, como en todas las iglesias del subcontinente por las que he pasado, que han sido cientos, una cantidad de gente, a todas horas, en actitud de franca y devota devocion (al menos eso transluce su actitud orante y/o de recojimiento) frente a las capilla o altares de su devocion arrodilladas y rezando, o pidiendo la intercesion de algun santo/virgen para la concesion de alguna gracia ¡y esto lo hacen, frecuentemente, a viva voz!. En esta ocasion hay un grupito de mujeres rezando el rosario (nada tampoco excepcional pues se ve por las tardes en todas las iglesias) pero estas lo estan haciendo en una mezcolanza de castellano y su lengua natal (supongo que algun dialecto). Me ha parecido muy curioso porque la letania sonaba muy musical.
Aunque no tan curioso como lo que he visto en el patio de la iglesia: ¡¡un bidon de agua bendita con su grifo y todo!!, supongo ue para que los devotos se sirvan a su gusto.
Mañana visitare un pueblecito perdido en la profundidad de estas montañas llamado Iruya, del que tengo muy buenas referencias.
Esto si es una fiesta del Trabajo y no la que hay en mi pueblo. Hoy aqui no trabaja ni Dios!- No hay siquiera transporte publico en Jujuy (ni servicios minimos), la inmensa mayoria de las lineas de autobuses o no funcionan o lo hacen solo medio dia y solo en largas distancias. Tengo que probar en media docena de ellas hasta conseguir un billete para ese dia hacia Humahuaca. La ciudad esta desierta y no hay nada abierto.
Hoy mis hermanitos me han dado una gran alegria al llamarme Jesus desde casa de Miguel. La verdad es que me ha emocionado oirles a los cuatro (ellos dos mas mis queridas cuñadas-prima). Aunque a veces he estado mas tiempo sin hablar con ellos que estos cuatro meses que llevo en America, era otra cosa, la lejania aumenta los sentimientos de afecto y la morriña (¡un saludo para la aficion. Os quiero!).
Paso una horita muy grata hablando con Alberto, el chico de Bilbo y de nuevo al bus, caminito de Humahuca.
Si Jujuy parecia la antesala de Bolivia o Peru, Humahuaca es el cuarto de estar. Esto si es un pueblito del altiplano con sus "cholitas" vestidas de fiesta -hoy lo es- con sus polleras multicolores, sus bombines tipo borsalino o sus sombreros de ala ancha, segun etnia, sus delantales y sus dos enormes coletas de pelo negro azabache colgandoles hasta el mismisimo...
muy colorista todo.
El pueblo tiene un cogollito muy digno de ser visitado, en especial su iglesita con unas verdaderas joyas de arte sacro colonial indigena en su interior. y para joya su altar mayor ¡todo revestido de oro! (cuanto mas pobre parece un pueblo, mas riqueza atesora su iglesia...¿¿¿¿¿...?????).
Hay, como en todas las iglesias del subcontinente por las que he pasado, que han sido cientos, una cantidad de gente, a todas horas, en actitud de franca y devota devocion (al menos eso transluce su actitud orante y/o de recojimiento) frente a las capilla o altares de su devocion arrodilladas y rezando, o pidiendo la intercesion de algun santo/virgen para la concesion de alguna gracia ¡y esto lo hacen, frecuentemente, a viva voz!. En esta ocasion hay un grupito de mujeres rezando el rosario (nada tampoco excepcional pues se ve por las tardes en todas las iglesias) pero estas lo estan haciendo en una mezcolanza de castellano y su lengua natal (supongo que algun dialecto). Me ha parecido muy curioso porque la letania sonaba muy musical.
Aunque no tan curioso como lo que he visto en el patio de la iglesia: ¡¡un bidon de agua bendita con su grifo y todo!!, supongo ue para que los devotos se sirvan a su gusto.
Mañana visitare un pueblecito perdido en la profundidad de estas montañas llamado Iruya, del que tengo muy buenas referencias.
Jujuy
30.04.2009:
Salgo de Salta camino de Jujuy (San Salvador de Jujuy para ser mas exactos) atravesando la impresionante Quebrada de Humahuaca que ha sido declarada por la Unesco "Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad", amen de "Reserva Mundial de la Biosfera". Al principio me sorprendio que a un fenomeno natural lo declararan "Patrimonio Cultural", pero tienen toda la razon, a veces creemos que cultura solamente son las obras producidas por el hombre en cualquier campo del conocimiento, pero ninguna cultura es completa e integral si desconoce o ignora el entorno en que se produce (esto esta meridianamente claro en las "obras de arte" de la Prehistoria: Altamira, Laxcaoux (o como se escriba) y los miles de pictogramas y petroglifos repartidos por todo el mundo, que no hacian otra cosa que representar la Naturaleza que los rodeaba, alimentaba, protegia, etc..).
Jujuy ya empieza a oler, a parecer y a sentir de forma distinta al resto de Argentina. La proximidad de Bolivia y Peru se "nota" en sus calles muy acentuadamente: el paisanaje empieza a ser mayoritaria y multitudinariamente indigena: quechuas y aymaras. Hay en sus calles toda la algarabia de gentes, puestitos callejeros ocupando las aceras y chiringuitos de comida callejra habitual y propia de las poblaciones con fuerte componente indigena. Se pasa del "bife", la empanada y el locro a los tamales, humitas y sopa de mani de los puestos callejeros.
Me ponen de compañero de habitacion a un bilbaino muy majo. Aprovecho que no hay mucho que visistar para dedicarle alguna hora al blog y colgar alguna de las miles de fotos que tome en la zona de Atacama, asi como algun comentario-diario que tenia muy atrasado. Como mañana es "feriado" y hay algun tipo de evento en la ciudad solo me dan albergue por hoy porque mañana, 1º de Mayo, lo tienen todo reservado. Ya vere para donde tiro.
Salgo de Salta camino de Jujuy (San Salvador de Jujuy para ser mas exactos) atravesando la impresionante Quebrada de Humahuaca que ha sido declarada por la Unesco "Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad", amen de "Reserva Mundial de la Biosfera". Al principio me sorprendio que a un fenomeno natural lo declararan "Patrimonio Cultural", pero tienen toda la razon, a veces creemos que cultura solamente son las obras producidas por el hombre en cualquier campo del conocimiento, pero ninguna cultura es completa e integral si desconoce o ignora el entorno en que se produce (esto esta meridianamente claro en las "obras de arte" de la Prehistoria: Altamira, Laxcaoux (o como se escriba) y los miles de pictogramas y petroglifos repartidos por todo el mundo, que no hacian otra cosa que representar la Naturaleza que los rodeaba, alimentaba, protegia, etc..).
Jujuy ya empieza a oler, a parecer y a sentir de forma distinta al resto de Argentina. La proximidad de Bolivia y Peru se "nota" en sus calles muy acentuadamente: el paisanaje empieza a ser mayoritaria y multitudinariamente indigena: quechuas y aymaras. Hay en sus calles toda la algarabia de gentes, puestitos callejeros ocupando las aceras y chiringuitos de comida callejra habitual y propia de las poblaciones con fuerte componente indigena. Se pasa del "bife", la empanada y el locro a los tamales, humitas y sopa de mani de los puestos callejeros.
Me ponen de compañero de habitacion a un bilbaino muy majo. Aprovecho que no hay mucho que visistar para dedicarle alguna hora al blog y colgar alguna de las miles de fotos que tome en la zona de Atacama, asi como algun comentario-diario que tenia muy atrasado. Como mañana es "feriado" y hay algun tipo de evento en la ciudad solo me dan albergue por hoy porque mañana, 1º de Mayo, lo tienen todo reservado. Ya vere para donde tiro.
Cafayate
29.04.2009:
Hoy toca la otra parte del valle de Lerma: Cafayate. Se pasa por el valle entre plantaciones de tabaco con los manojos de enormes hojas colgados de las cercas para su secado. Luego se desemboca en la Quebrada de las Conchas, asi llamada por la cantidad ingente de sedimentos marinos que hay por doquier. Los paisajes son tan esplendidos y de una policromia tan impresionante como en las otras quebradas, la de Humahuaca, etc..
Lo unico diferente es que Cafayate es la sede de varias bodegas de vino y todas hacen recorridos gratuitos por sus instalaciones y despues te dan a catar sus caldos: el Torrontes, el Merlot, el Cabernet y algun otro varietal frances. La verdad es que solo me han gustado los vinos dulces de una bodega organica elaborados con uva moscatel de Corinto (lo que no me ha impedido probarlos todos -y alguno varias veces-, ya se sabe: ".. de lo que no cuesta, se llena la cesta".
De regreso pasamos por un sitio llamado "La Yesera", una montaña con unas vetas de diferentes colores realmente impresionantes, tanto por la diversidad de colores en la misma pared como por su intensidad y diferentes capas (y yo sin bateria en la camara desde hace una hora porque se me olvido cargarla anoche).
En la cima del mirador hay un cartelito que reza: ".. Para los que miran sin ver la Tierra es tierra, no más" (A. Yupanqui). Una frase genial colocada en el lugar idoneo.
Hoy toca la otra parte del valle de Lerma: Cafayate. Se pasa por el valle entre plantaciones de tabaco con los manojos de enormes hojas colgados de las cercas para su secado. Luego se desemboca en la Quebrada de las Conchas, asi llamada por la cantidad ingente de sedimentos marinos que hay por doquier. Los paisajes son tan esplendidos y de una policromia tan impresionante como en las otras quebradas, la de Humahuaca, etc..
Lo unico diferente es que Cafayate es la sede de varias bodegas de vino y todas hacen recorridos gratuitos por sus instalaciones y despues te dan a catar sus caldos: el Torrontes, el Merlot, el Cabernet y algun otro varietal frances. La verdad es que solo me han gustado los vinos dulces de una bodega organica elaborados con uva moscatel de Corinto (lo que no me ha impedido probarlos todos -y alguno varias veces-, ya se sabe: ".. de lo que no cuesta, se llena la cesta".
De regreso pasamos por un sitio llamado "La Yesera", una montaña con unas vetas de diferentes colores realmente impresionantes, tanto por la diversidad de colores en la misma pared como por su intensidad y diferentes capas (y yo sin bateria en la camara desde hace una hora porque se me olvido cargarla anoche).
En la cima del mirador hay un cartelito que reza: ".. Para los que miran sin ver la Tierra es tierra, no más" (A. Yupanqui). Una frase genial colocada en el lugar idoneo.
Salta y alrededores
28.04.2009:
Desde Salta el abanico de posibilidades para visitar es enorme, pero como voy hacia el norte para entraren Bolivia, he decidido hacer primero el sur de Salta y voy a ir a ver en bus el mismo recorrido que hace el famoso "Tren a las Nubes", que es el recorrido en tren mas alto del mundo). El trazado, de primero de siglo pasado, es una obra maestra de la ingenieria pues tuvo que salvar enormes desniveles, atravesar profundos valles y gargantas, etc.. para lo que tuvieron que hacer docenas de puentes y tuneles -algunos realmente espectaculares-. El tren ya solo funciona como tren turistico y, claro, lo cobran a precio de "Orient Express" (120 dolares por un viaje de 10 horas). En cambio el bus hace el mismo recorrido y lo apañas con poco mas de 30 dolares, con paradas y guia incluido.
El recorrido -cualquier recorrido dentro de los llamados Valles Calchaquies y sus "quebradas" (en especial la de Humahuaca)- es algo especial debido a la generosidad y grandiosidad de los Andes y de su especial geologia y morfologia en esta zona. Es algo indescriptible (lo que no me va a impedir, como ya sabeis, largaros sobre el tema).
Recorremos, camino del pueblo mas alto de la zona: San Antonio de los Cobres a casi 4000 msnm, la quebrada y el rio del Toro (a veces una bautiza al otro y viceversa) que alberga a la vegetacion tipica de este lado de la cordillera: la yunga que se da desde el sur de Argentina hasta Venezuela. Las montañas que van acotando el valle por ambos lados son todas ellas ¡absolutamente diferentes!, no solo por su morfologia -que es alucinate- lo que seria normal, sino por su color y su composicion mineral (uno consecuencia del otro). El mineral predominante en su composicion hace que los colores con que visten las montañas sean como la paleta de un pintor: verdes, naranjas, marrones, ocres, amarillos, negros, etc.. (nos han explicado que mineral, u oxido del mismo, da cada color pero no recuerdo, sùpongo que sera: hierro, cobre, cobalto, azufre, manganeso.. o vaya usted a saber).
Atravesamos un parte que es colindante con el Parque Nacional de Cardon, en donde la concentracion de cactus y cardones gigantes en enorme. La verdad en que el conjunto es muy curioso, pero cuando te acercas lo es aun mas: las formas tan caprichosas que adoptan en funcion de suelo, el viento dominante o los obstaculos de su entorno, son infinitas, ademas el numero de brazos que presentan y su distribucion a lo largo del tallo tambien son muy dispares, desde una o dos ramas, hasta docenas y desde la base a lo alto del mismo.
Visitamos unas ruinas en un pueblo llamado Santa Rosa de Tastil que eso, estan hechas una ruina y esta vez parece que no fuimos los "españoles" (esta especie de responsabilidad "urbi et orbe"de los españoles es algo redundante por todas partes en este continente. ¡¡Hasta de la sobrepoblacion de burros salvajes que se comen la hierba de los huanacos, es culpa nuestra por haberlos traido!!). En la furgo van otros dos españolitos de pro (del "foro" ademas) que tambien se estan tomando a risa lo de los "españoles".
Paramos a comer en San Antonio de los Cobres que es el tipico sitio a donde a nadie le gustaria que le deportaran: a 4500 metros de altitud, con dificultades respiratorias, un sol de justicia de dia y un frio que pela de noche, calles de tierra con toneladas de polvo por doquier y a tomar por el c... de cualquier otro lugar habitable y habitado. Aunque supongo que la gente del lugar lo encontrara hasta bonito. Para subir hasta aqui nos hemos tenido que "drogar" (si hijos, papa, le ha pegao a la "coca" y, francamente, no os la recomiendo, sabe a "caca" y te deja las encias que no parecen tuyas. Si, por casualidad, tampoco en esto me haceis caso y le pegais... por favor, quitarle el rabito del medio a la hoja pues dicen que no es bueno asi).
Tras un largo y algo soporifero (por lo de la digestion y la siesta) trayecto por la Alta Puna, llegamos por fin al Salar de Laguna Grande que es de una dimension considerable. Esta clase de fenomenos naturales son tan raros y escasos que casi nadie ha visto uno antes, por lo que suelen producir un gran impacto: un campo enorme de sal absolutamente plano formando dibujos pentagonales de diferentes tamaños, en medio de un inmenso valle rodeado de montes, montañas y volcanes y con un cielo inmaculado y de un azul especial.
El regreso es tambien un festin y el paisaje nos tiene pegados a la ventanilla de microbus como si nos hubieran hipnotizado y casi sin decir palabra (bueno eso los güiris, porque el guia, un frances residente en Salta, tiene una especie de verborrea que no para el tio. Debe estar disfrutando de lo lindo pues, amen de gustarle rajar un rato, lo tiene que hacer en tres idiomas.
Paramos en Purmamarca para ver la "Montaña de los Siete Colores". Algo espectacular a la par que curioso ¡es como si hubieran pintado la montaña con un catalogo de colores de una casa de pinturas!. Cuando cae la noche y nos libera de tener que estar mirando por las ventanas, nos ponemos a charlar los "madriles" (aunque ninguno de los tres vivimos actualmente alli. ¡Siempre nos vamos los mejores!. ¿Porque sera?).
Ellos son una pareja de los mas atipico y gente de lo mas legal y maja que te puedes encontrar por ahi. Tienen, y ejercen, una filosofia de vida que no les impide disfrutarla a pesar de las dificultades que la misma les presenta. Saben hacer de la necesidad virtud y ponerse el mundo por montera /y, encima, se preocupan por su projimo y dedican parte de sus escasos ingresos a dar de comer a quien lo necesite en una casa de acojida. ¡¡¡Chapó por ellos!!!.
Desde Salta el abanico de posibilidades para visitar es enorme, pero como voy hacia el norte para entraren Bolivia, he decidido hacer primero el sur de Salta y voy a ir a ver en bus el mismo recorrido que hace el famoso "Tren a las Nubes", que es el recorrido en tren mas alto del mundo). El trazado, de primero de siglo pasado, es una obra maestra de la ingenieria pues tuvo que salvar enormes desniveles, atravesar profundos valles y gargantas, etc.. para lo que tuvieron que hacer docenas de puentes y tuneles -algunos realmente espectaculares-. El tren ya solo funciona como tren turistico y, claro, lo cobran a precio de "Orient Express" (120 dolares por un viaje de 10 horas). En cambio el bus hace el mismo recorrido y lo apañas con poco mas de 30 dolares, con paradas y guia incluido.
El recorrido -cualquier recorrido dentro de los llamados Valles Calchaquies y sus "quebradas" (en especial la de Humahuaca)- es algo especial debido a la generosidad y grandiosidad de los Andes y de su especial geologia y morfologia en esta zona. Es algo indescriptible (lo que no me va a impedir, como ya sabeis, largaros sobre el tema).
Recorremos, camino del pueblo mas alto de la zona: San Antonio de los Cobres a casi 4000 msnm, la quebrada y el rio del Toro (a veces una bautiza al otro y viceversa) que alberga a la vegetacion tipica de este lado de la cordillera: la yunga que se da desde el sur de Argentina hasta Venezuela. Las montañas que van acotando el valle por ambos lados son todas ellas ¡absolutamente diferentes!, no solo por su morfologia -que es alucinate- lo que seria normal, sino por su color y su composicion mineral (uno consecuencia del otro). El mineral predominante en su composicion hace que los colores con que visten las montañas sean como la paleta de un pintor: verdes, naranjas, marrones, ocres, amarillos, negros, etc.. (nos han explicado que mineral, u oxido del mismo, da cada color pero no recuerdo, sùpongo que sera: hierro, cobre, cobalto, azufre, manganeso.. o vaya usted a saber).
Atravesamos un parte que es colindante con el Parque Nacional de Cardon, en donde la concentracion de cactus y cardones gigantes en enorme. La verdad en que el conjunto es muy curioso, pero cuando te acercas lo es aun mas: las formas tan caprichosas que adoptan en funcion de suelo, el viento dominante o los obstaculos de su entorno, son infinitas, ademas el numero de brazos que presentan y su distribucion a lo largo del tallo tambien son muy dispares, desde una o dos ramas, hasta docenas y desde la base a lo alto del mismo.
Visitamos unas ruinas en un pueblo llamado Santa Rosa de Tastil que eso, estan hechas una ruina y esta vez parece que no fuimos los "españoles" (esta especie de responsabilidad "urbi et orbe"de los españoles es algo redundante por todas partes en este continente. ¡¡Hasta de la sobrepoblacion de burros salvajes que se comen la hierba de los huanacos, es culpa nuestra por haberlos traido!!). En la furgo van otros dos españolitos de pro (del "foro" ademas) que tambien se estan tomando a risa lo de los "españoles".
Paramos a comer en San Antonio de los Cobres que es el tipico sitio a donde a nadie le gustaria que le deportaran: a 4500 metros de altitud, con dificultades respiratorias, un sol de justicia de dia y un frio que pela de noche, calles de tierra con toneladas de polvo por doquier y a tomar por el c... de cualquier otro lugar habitable y habitado. Aunque supongo que la gente del lugar lo encontrara hasta bonito. Para subir hasta aqui nos hemos tenido que "drogar" (si hijos, papa, le ha pegao a la "coca" y, francamente, no os la recomiendo, sabe a "caca" y te deja las encias que no parecen tuyas. Si, por casualidad, tampoco en esto me haceis caso y le pegais... por favor, quitarle el rabito del medio a la hoja pues dicen que no es bueno asi).
Tras un largo y algo soporifero (por lo de la digestion y la siesta) trayecto por la Alta Puna, llegamos por fin al Salar de Laguna Grande que es de una dimension considerable. Esta clase de fenomenos naturales son tan raros y escasos que casi nadie ha visto uno antes, por lo que suelen producir un gran impacto: un campo enorme de sal absolutamente plano formando dibujos pentagonales de diferentes tamaños, en medio de un inmenso valle rodeado de montes, montañas y volcanes y con un cielo inmaculado y de un azul especial.
El regreso es tambien un festin y el paisaje nos tiene pegados a la ventanilla de microbus como si nos hubieran hipnotizado y casi sin decir palabra (bueno eso los güiris, porque el guia, un frances residente en Salta, tiene una especie de verborrea que no para el tio. Debe estar disfrutando de lo lindo pues, amen de gustarle rajar un rato, lo tiene que hacer en tres idiomas.
Paramos en Purmamarca para ver la "Montaña de los Siete Colores". Algo espectacular a la par que curioso ¡es como si hubieran pintado la montaña con un catalogo de colores de una casa de pinturas!. Cuando cae la noche y nos libera de tener que estar mirando por las ventanas, nos ponemos a charlar los "madriles" (aunque ninguno de los tres vivimos actualmente alli. ¡Siempre nos vamos los mejores!. ¿Porque sera?).
Ellos son una pareja de los mas atipico y gente de lo mas legal y maja que te puedes encontrar por ahi. Tienen, y ejercen, una filosofia de vida que no les impide disfrutarla a pesar de las dificultades que la misma les presenta. Saben hacer de la necesidad virtud y ponerse el mundo por montera /y, encima, se preocupan por su projimo y dedican parte de sus escasos ingresos a dar de comer a quien lo necesite en una casa de acojida. ¡¡¡Chapó por ellos!!!.
El noroeste argentino
27.04.2009:
Salta es la ciudad mas al norte de Argentina y esta en un lugar autenticamente privilegiado, por un lado el fertil valle de Lerma (donde se cultivan cantidades industriales de tabaco y tiene uno de las mejores zonas de viñedos de Argentina) y por el otro una sucesion de valles , quebradas y gargantas que forman los llamados "Valles Calchaquies". La sucesion de pueblos espectaculares (no por su arquitectura, sino por su entorno) es constante hasta el punto de tener que hacer una seleccion de los que visitar al no poder hacerlos todos: Tafi del Valle; Cafayate; Cachi; San Antonio de los Cobres; San Salvador de Jujuy; Humahuaca; Tilcara; Purmamarca; Iruya, etc., etc. a cada cual ubicado en un lugar mas espectacular que el anterior.
Hoy lo he reservado para visitar la capital Salta quew conserva bastante bien parte de su arquitectura colonial. La verdad es que es un sitio agradable, no muy populoso y tranquilo. Despues de andar todo el dia de visita he llegado a la conclusion de que Salta es Tambien (como muchisimas otras ciudades y pueblos ded America Latina) un enorme panteon dedicado, toda ella a perpetuar los nombres, imagenes y "gestas" de los "Heroes de la Patria", o de la region, o del continente... o de lo que sea. Junto con las fechas de "supuestos" hechos gloriosos: redaccion de una carta magna (que se estuvieron pasando por "el forro" en los siguientes 150 años) o conmemorativo de alguna gesta "gloriosa (normalmente asociada a algun tipo de barbaridad: guerras, batallas. genocidios indigenas, expulsiones, anexiones, colonizaciones, etc., etc..).
No sé pero a mi tanto "heroismo" y tanto "sacrificio en pro de...", me da un poco de empacho, me empalaga. Llevo vistas cientos de estatuas, tumulos, tumbas, monolitos, panteones, etc., conmemorativos y/o dedicados a: Bolivar, San Martin, O`Higgins, Belgrano.........(poner aqui el general que os venga en gana).........., eso sin contar las calles, callejones, plazas, plazoletas, plazuelas, avenidas, autopistas, aeropuertos, muelles, puertos.....(idem con el mobiliario urbano).................. si ademas contamos los idem dedicados a rememorar las fechas en que tales hechos se produjeron (hay una que se repite mucho y es la del 18 de julio..¡¡que repelus!!).., el hartazgo es monumental. Son, en cambio, tan pocas las que he visto dedicadas a sus poetas, lliteratos, medicos, escritores, etc.. (y las que he visto son bastante recientes y de escasa relevancia en volumen y ubicacion).
¡¡Pura mitomania!!. Yo no creo que un pueblo necesite tanto general glorioso (las mas de las veces su gloria consistio en exterminar, o casi, a los habitantes originales de la region) y tanta sangre derramada para sentir orgullo de pertenencia a un pueblo o nacion. Doscientos años despues de tan gloriosas gestas liberadoras y sus pueblos -al menos los indigenas- siguen tan oprimidos, sino mas, que antes de su supuesta "liberacion". ¡Solo cambiaron la marca de las "cadenas"!.
Es curioso pero los unicos reproches que he oido -como heredero del imperio opresor- no me las han formulado quienes podrian, con toda razon, hacerlo:quechuas, aymaras, guaranies, pampas, patagones, pemones, etc., etc., sino los herederos de aquellos "barbaros" que los cometieron: sus tatara....nietos, todos ellos blanquitos y con apellidos tan indigenas como Rodriguez, Perez, Carmona, etc.. ¿Mala conciencia familiar?.
No deja de ser curioso que, tanto tiempo despues, se siga repiendo el fenomeno del "heroe salvador", llamese: Chavez, Castro, Evo, Peron, Pinochet.......... Ademas se utilizan los mismos mecanismos de culto a la personalidad, la casi deificacion del sujeto en cuestion, levantamiento de todo tipo de fetichismo en forma de estatuas, grafittis, posters, pancartas, etc (y su version mas letal y moderna: la "caja tonta" y los medios de comunicacion de todo tipo) repitiendo una y otra vez que el "heroe/lider/libertador" les va a proporcionar, en los proximos años, ¡¡exactamente lo mismo que les prometieron sus antecesores cien o mas años antes: libertad, pan, trabajo, techo, democracia, etc...!!
VAYA MITIN QUE OS HE PEGAO.... PERDON POR LA BARRILA.
Salta es la ciudad mas al norte de Argentina y esta en un lugar autenticamente privilegiado, por un lado el fertil valle de Lerma (donde se cultivan cantidades industriales de tabaco y tiene uno de las mejores zonas de viñedos de Argentina) y por el otro una sucesion de valles , quebradas y gargantas que forman los llamados "Valles Calchaquies". La sucesion de pueblos espectaculares (no por su arquitectura, sino por su entorno) es constante hasta el punto de tener que hacer una seleccion de los que visitar al no poder hacerlos todos: Tafi del Valle; Cafayate; Cachi; San Antonio de los Cobres; San Salvador de Jujuy; Humahuaca; Tilcara; Purmamarca; Iruya, etc., etc. a cada cual ubicado en un lugar mas espectacular que el anterior.
Hoy lo he reservado para visitar la capital Salta quew conserva bastante bien parte de su arquitectura colonial. La verdad es que es un sitio agradable, no muy populoso y tranquilo. Despues de andar todo el dia de visita he llegado a la conclusion de que Salta es Tambien (como muchisimas otras ciudades y pueblos ded America Latina) un enorme panteon dedicado, toda ella a perpetuar los nombres, imagenes y "gestas" de los "Heroes de la Patria", o de la region, o del continente... o de lo que sea. Junto con las fechas de "supuestos" hechos gloriosos: redaccion de una carta magna (que se estuvieron pasando por "el forro" en los siguientes 150 años) o conmemorativo de alguna gesta "gloriosa (normalmente asociada a algun tipo de barbaridad: guerras, batallas. genocidios indigenas, expulsiones, anexiones, colonizaciones, etc., etc..).
No sé pero a mi tanto "heroismo" y tanto "sacrificio en pro de...", me da un poco de empacho, me empalaga. Llevo vistas cientos de estatuas, tumulos, tumbas, monolitos, panteones, etc., conmemorativos y/o dedicados a: Bolivar, San Martin, O`Higgins, Belgrano.........(poner aqui el general que os venga en gana).........., eso sin contar las calles, callejones, plazas, plazoletas, plazuelas, avenidas, autopistas, aeropuertos, muelles, puertos.....(idem con el mobiliario urbano).................. si ademas contamos los idem dedicados a rememorar las fechas en que tales hechos se produjeron (hay una que se repite mucho y es la del 18 de julio..¡¡que repelus!!).., el hartazgo es monumental. Son, en cambio, tan pocas las que he visto dedicadas a sus poetas, lliteratos, medicos, escritores, etc.. (y las que he visto son bastante recientes y de escasa relevancia en volumen y ubicacion).
¡¡Pura mitomania!!. Yo no creo que un pueblo necesite tanto general glorioso (las mas de las veces su gloria consistio en exterminar, o casi, a los habitantes originales de la region) y tanta sangre derramada para sentir orgullo de pertenencia a un pueblo o nacion. Doscientos años despues de tan gloriosas gestas liberadoras y sus pueblos -al menos los indigenas- siguen tan oprimidos, sino mas, que antes de su supuesta "liberacion". ¡Solo cambiaron la marca de las "cadenas"!.
Es curioso pero los unicos reproches que he oido -como heredero del imperio opresor- no me las han formulado quienes podrian, con toda razon, hacerlo:quechuas, aymaras, guaranies, pampas, patagones, pemones, etc., etc., sino los herederos de aquellos "barbaros" que los cometieron: sus tatara....nietos, todos ellos blanquitos y con apellidos tan indigenas como Rodriguez, Perez, Carmona, etc.. ¿Mala conciencia familiar?.
No deja de ser curioso que, tanto tiempo despues, se siga repiendo el fenomeno del "heroe salvador", llamese: Chavez, Castro, Evo, Peron, Pinochet.......... Ademas se utilizan los mismos mecanismos de culto a la personalidad, la casi deificacion del sujeto en cuestion, levantamiento de todo tipo de fetichismo en forma de estatuas, grafittis, posters, pancartas, etc (y su version mas letal y moderna: la "caja tonta" y los medios de comunicacion de todo tipo) repitiendo una y otra vez que el "heroe/lider/libertador" les va a proporcionar, en los proximos años, ¡¡exactamente lo mismo que les prometieron sus antecesores cien o mas años antes: libertad, pan, trabajo, techo, democracia, etc...!!
VAYA MITIN QUE OS HE PEGAO.... PERDON POR LA BARRILA.
Argentina de nuevo
26.04.2009:
Vuelvo a cruzar los Andes para ir a la otra gran region argentina que es imperdonable no visitar estando cerca: al Noroeste y, fundamentalmente, Salta, Jujuy, Cafayate y la Quebrada de Humahuaca. Esta vez el viaje en autobus, aunque es de larga duracion -12 horas- lo hago a plena luz del dia para no perderme ni un solo metro del recorrido mas espectacular que, en conjunto, he hecho hasta ahora sobre ruedas.
Desde el mismo momento en que se abandona San Pedro de Atacama empieza la funcion: la subida al Cerro Toco y al Chagnantor, ambos de mas de 5000 metros, mientras en un horizonte inmaculado se recortan las siluetas de varios volcanes: el Pili, el Simbad y el Lascar, por la derecha, y por la izquierda el cono perfecto del volcan Licancabur de 5900 metros con sus cumbres nevadas. Segun se va subiendo el paisaje se va despoblando de la ya de por si escasisima vegetacion que ahora es de una sola especie: la yerba brava (unica que resiste estas condiciones de altitud y temperatura) que viste el suelo y tapiza las laderas de una mezcla perfecta de amarillo pajizo y verde. Segun el suelo tiene una u otra composicion se van alternando las calvas de color ocre, propias del picon volcanico reciente con dunas de color rojizo. A estas alturas y a estas tempranas horas en el exterior hace un frio que pela y tiene helados todos los arroyos y lagunas que se forman por el deshielo en las faldas de los cerros y de los volcanes nevados, lo que hace que los rayos solares se reflejen y creen unos efectos opticos fantasticos.
Esta carretera de alta montaña une solo dos puntos escasisimamente transitados, San Pedro de Atacama en Chile, con Purmamarca y Salta, en Argentina a traves del Paso de Jama, donde se ubica la frontera entre ambos paises, por lo que apenas nos cruzamos con una docena de vehiculos. Esto propicia que la numerosa fauna que existe por aqui se haga visible, en especial junto a los pequeños arroyos y charcos de escasa profundidad buscando pastos frescos y agua para desayunar. Se ven huanacos y vicuñas salvajes en pequeños grupos y un sinfin de diferentes clases de aves, desde flamencos a todo tipo de anatidas y pajaros exclusivos de estas alturas.
Una vez coronada la cima del Cerro Toco a 5600 metros se accede a una serie de valles entre los diferentes picos de la Cordillera de los Andes que son bellisimos, con las colinas de diferentes colores , formas, alturas, etc..
Me estoy volviendo loco tirando fotos desde el autobus en marcha. Como las escenas se van sucediendo segun el bus avanza y hay dos "pantallas" para este show -una ventana a cada lado- y temo perderme detalles al no poderme parar a contemplarlo, pues eso... toma foto que te crio (he tirado cerca de 50 en este viaje cuando en bus, a lo sumo tiro dos o tres.
El espectaculo no acaba en todo el dia y va, continuamente, cambiando pues segun empezamos a bajar de altitud la vegetacion va, a su vez, cambiando y difersificandose mientras los cambios de luz le van dando tonalidades distintas.
Al llegar al Paso de Jama se me corta el rollo al tener que pasar los controles aduaneros que, en esta ocasion tambien son duros, pero no por parte chilena, sino argentina. Nos meten en un hangar de chapa donde hace un calor sofocante con nuestras pertenencias y, en filita de a uno, nos van desmontando mochilas, maletas, fardos, atillos y toda la parafernalia con que solemos viajar (una señora lleva hasta un pequeño frigorifico que, como no tiene factura, parece ser que se lo van a confiscar).
Afortunadamente la Naturaleza no sabe de fronteras y es tan esplendida a un lado como al otro y nos regala los ojos con las lagunas de Jama, Tara, Quisquiri, Olaros y Salina Grande como para compensarnos y hacernos olvidar el mal trago anterior. A partir de una determinada altitud empieza a aparecer un nuevo elemento en el paisaje: los cactus gigantes y los cardones que, vistos en la lejania parecen un campo de esparragos de yema de los gordos (por supuesto de Navarra). Otro elemento nuevo y sorprendente en la fauna del lugar me deja atonito: ¡¡manadas de burros salvajes pastando libremente por las praderas!!.
Este ha sido el unico viaje largo en bus en donde no me he dormido ni un segundo por lo enganchado que me tiene el paisaje. ¡Creo que esta debe ser la carretera mas bonita del mundo mundial!. Hoy ha sido un verdadero lujo y un regalo para mis ojos y mis oidos (me he "repanchingao" en el asiento mirando por la ventanilla y con los cascos oyendo a Serrat -poemas de Machado- y a Sabina). ¡Orgasmico!.
Vuelvo a cruzar los Andes para ir a la otra gran region argentina que es imperdonable no visitar estando cerca: al Noroeste y, fundamentalmente, Salta, Jujuy, Cafayate y la Quebrada de Humahuaca. Esta vez el viaje en autobus, aunque es de larga duracion -12 horas- lo hago a plena luz del dia para no perderme ni un solo metro del recorrido mas espectacular que, en conjunto, he hecho hasta ahora sobre ruedas.
Desde el mismo momento en que se abandona San Pedro de Atacama empieza la funcion: la subida al Cerro Toco y al Chagnantor, ambos de mas de 5000 metros, mientras en un horizonte inmaculado se recortan las siluetas de varios volcanes: el Pili, el Simbad y el Lascar, por la derecha, y por la izquierda el cono perfecto del volcan Licancabur de 5900 metros con sus cumbres nevadas. Segun se va subiendo el paisaje se va despoblando de la ya de por si escasisima vegetacion que ahora es de una sola especie: la yerba brava (unica que resiste estas condiciones de altitud y temperatura) que viste el suelo y tapiza las laderas de una mezcla perfecta de amarillo pajizo y verde. Segun el suelo tiene una u otra composicion se van alternando las calvas de color ocre, propias del picon volcanico reciente con dunas de color rojizo. A estas alturas y a estas tempranas horas en el exterior hace un frio que pela y tiene helados todos los arroyos y lagunas que se forman por el deshielo en las faldas de los cerros y de los volcanes nevados, lo que hace que los rayos solares se reflejen y creen unos efectos opticos fantasticos.
Esta carretera de alta montaña une solo dos puntos escasisimamente transitados, San Pedro de Atacama en Chile, con Purmamarca y Salta, en Argentina a traves del Paso de Jama, donde se ubica la frontera entre ambos paises, por lo que apenas nos cruzamos con una docena de vehiculos. Esto propicia que la numerosa fauna que existe por aqui se haga visible, en especial junto a los pequeños arroyos y charcos de escasa profundidad buscando pastos frescos y agua para desayunar. Se ven huanacos y vicuñas salvajes en pequeños grupos y un sinfin de diferentes clases de aves, desde flamencos a todo tipo de anatidas y pajaros exclusivos de estas alturas.
Una vez coronada la cima del Cerro Toco a 5600 metros se accede a una serie de valles entre los diferentes picos de la Cordillera de los Andes que son bellisimos, con las colinas de diferentes colores , formas, alturas, etc..
Me estoy volviendo loco tirando fotos desde el autobus en marcha. Como las escenas se van sucediendo segun el bus avanza y hay dos "pantallas" para este show -una ventana a cada lado- y temo perderme detalles al no poderme parar a contemplarlo, pues eso... toma foto que te crio (he tirado cerca de 50 en este viaje cuando en bus, a lo sumo tiro dos o tres.
El espectaculo no acaba en todo el dia y va, continuamente, cambiando pues segun empezamos a bajar de altitud la vegetacion va, a su vez, cambiando y difersificandose mientras los cambios de luz le van dando tonalidades distintas.
Al llegar al Paso de Jama se me corta el rollo al tener que pasar los controles aduaneros que, en esta ocasion tambien son duros, pero no por parte chilena, sino argentina. Nos meten en un hangar de chapa donde hace un calor sofocante con nuestras pertenencias y, en filita de a uno, nos van desmontando mochilas, maletas, fardos, atillos y toda la parafernalia con que solemos viajar (una señora lleva hasta un pequeño frigorifico que, como no tiene factura, parece ser que se lo van a confiscar).
Afortunadamente la Naturaleza no sabe de fronteras y es tan esplendida a un lado como al otro y nos regala los ojos con las lagunas de Jama, Tara, Quisquiri, Olaros y Salina Grande como para compensarnos y hacernos olvidar el mal trago anterior. A partir de una determinada altitud empieza a aparecer un nuevo elemento en el paisaje: los cactus gigantes y los cardones que, vistos en la lejania parecen un campo de esparragos de yema de los gordos (por supuesto de Navarra). Otro elemento nuevo y sorprendente en la fauna del lugar me deja atonito: ¡¡manadas de burros salvajes pastando libremente por las praderas!!.
Este ha sido el unico viaje largo en bus en donde no me he dormido ni un segundo por lo enganchado que me tiene el paisaje. ¡Creo que esta debe ser la carretera mas bonita del mundo mundial!. Hoy ha sido un verdadero lujo y un regalo para mis ojos y mis oidos (me he "repanchingao" en el asiento mirando por la ventanilla y con los cascos oyendo a Serrat -poemas de Machado- y a Sabina). ¡Orgasmico!.
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